Desafío: Cerro: Aconcagua, 6962 msnm +/-

Giavino, Diego Walter Sebastian
Martinez Zavalia Alberto

Post
Logro y experiencias personales día a día

¿Qué escribir y qué no escribir de este cerro? Qué escribir, porque está todo publicado por todas partes, internet, libros, rutas, records, historia, etc. Qué no escribir porque toda expedición tiene sus problemas (a veces más graves, otras muy lights). En fin, voy a dar una breve introducción del cerro y posteriormente voy a contar qué hicimos cada día. Estoy seguro que a los amantes de la montaña les va a interesar, y si alguien no es del palo entonces bienvenido.

El cerro Aconcagua es el más alto de América y de cualquier región menos la asiática. Es el único de más de 6900 msnm confirmado teniendo al Ojos del Salado (segundo más alto) como posible acompañante ya que las mediciones más precisas de él dan 6891 msnm +/-10m.

Brevísima descripción de caras y rutas:

El cerro posee 4 caras bien marcadas.
La pared sur, todo un desafío para los escaladores. Esta temporada sólo un grupo de 3 americanos la intentó y conquistó.

La pared oeste, a pesar de no tener el marketing de la sur, es igual o más difícil todavía debido a que es un “gran pedrero” de roca muy frágil. Nadie esta temporada la ha intentado según lo que me dijeron los guardaparques.

La cara este se presenta con un gran glaciar conocido como “glaciar de los polacos” y es relativamente fácil ascender por él pero se necesitan conocimientos de tránsito en hielo. Una centena de personas la intentó este año.

La cara norte, lugar de muchas rutas incluida la ruta más fácil o conocida como “ruta normal”. Año a año se internan unas 2000 a 3000 personas para intentarlo.

El Aconcagua se encuentra dentro de un parque provincial del mismo nombre y se debe pagar por ingresar a él. Los permisos son: por el día, 3 días, una semana y el más largo que es de expedición (21 días). Este último es el que se debe sacar y abonar para poder subir el cerro. Esta temporada (2017-2018) costó 4.630 pesos en baja, y en alta temporada 5.200 pesos, esto para argentinos y si van con algún servicio el precio baja a 1.000 pesos. Para extranjeros la tarifa se cuadruplica.

Empresas y servicios:
En el cerro es muy común escuchar de “servicios”. Son una decena de empresas que se encuentran en el campo base de la ruta normal (Plaza de Mulas) y en el campamento intermedio entre Mulas y la entrada al parque (Confluencia) las cuales tienen domos (carpas gigantes), cocina con su correspondiente cocinero, alquiler “rústico” de ropa, porteadores,
guías, etc. Además que varias de ellas tienen servicio de mulas, animales esenciales para llevar las pesadas cargas desde la entrada al parque hasta el campo base (plaza de mulas). De todas formas, uno puede ir tan independiente como quiera (sin contratar nada de nada) o tan dependiente como quiera (contratando servicio de estadía, guías, porteadores, las 4 comidas, dormir en sus camas, etc).

En nuestro caso elegimos contratar servicios de mulas (como el 99,9% de la gente) hasta Plaza de Mulas (campo base). Con eso ganábamos más de 6 días porque sino teníamos que caminar los 40km que separan Mulas de la entrada al parque (Horcones) unas tres veces ida y vuelta llevando bultos. El servicio se lo contratamos a GRAJALES, porque al usar sus mulas nos permitían en campo confluencia, estar en un domo de ellos. esto puede parecer una tontería pero no hay cosa más incómoda que cocinar y matar el tiempo dentro de la carpa. En cambio en un domo uno tiene una silla, una mesa y demás gente con quien charlar. No es la única empresa que ofrece este servicio (nota MDA: Tambíen la gente de LANKO, y otros, que proveen además, guías y porters).

Telefonía e internet
Estos servicios sólo se encuentran en confluencia y plaza de mulas, solamente para los que tengan MOVISTAR tendrán 4G. Los días nublados es difícil que tengan cobertura. La electricidad ya corre por cuenta tuya ya que todo funciona con paneles solares. A no olvidarse un power bank!!!
Las duchas calientes también funcionan con el sol. Si se quieren sacar la roña van a tener que ponerse con 150 pesos y si necesitan una toalla son 50 pesos más. ¿Comerse una hamburguesa? 300 pesos. ¿Una pizza de 8 porciones? 500 pesos. ¿Una gaseosa en lata 100? ¿una cerveza de 450ml 250?. Tampoco piensen que es la mejor pizza de la historia, (tomate y mozzarella) pero después de comer tanto tiempo comida en lata o deshidratada les juro que lo van a pensar.

Los desechos
A la entrada del parque nos dan una bolsas blanca para la basura. Al contratar las mulas de GRAJALES, ellos también se hacen cargo de nuestra basura. En todo momento, uno debe usar la bolsa blanca para depositar los residuos en ella y se la entrega en el campamento base al regreso. Es importante que si hacen esto la gente de Grajales o de la empresa que sea les firme el permiso para que guardaparques no les Cobre una multa por no tener la bolsa a la salida del parque.

Con respecto a la cacona es todo un tema. En Confluencia (campo intermedio a Mulas) y en Mulas (campo base) hay “baños públicos y de las empresas". Estos son un agujero en el suelo con un recipiente contenedor que cuando se llena lo enganchan a un helicóptero y se lo llevan a la entrada del parque para su tratamiento. Las empresas tienen sus propios
“baños” y, una vez más, por haber contratado servicio de mulas podíamos usar los baños de GRAJALES. En los campamentos superiores al base (Plaza Canadá, Nido de Cóndores y Cólera), se debe defecar y meterlo en la bolsa. Las técnicas son múltiples; cagar afuera, esperar que se congele y luego meterlo a la bolsa; cagar dentro de la bolsa directamente; que si cagás muy blando es un desastre y manchas todo y así, uno puede estar hablando horas y horas sobre el tema. De hecho en los tiempos libres es uno de los temas del que más se habla en todos los campamentos. No importa la nacionalidad ni la edad y menos el género; la caca es junto a la aclimatación y el clima los temas de conversación.

Nuestro itinerario
La idea era estar como máximo 18 días en el cerro Aconcagua, dentro de los cuales incluía un par de días extras por mal clima. Si todo salía bien, debíamos estar al décimo día en la cima, y al doceavo dia fuera del parque.

Día 1: Horcones (2800 msnm) Confluencia (3400 msnm)
Llegamos en uno de los micros de BUSBUD, desde Mendoza a Los Penitentes pasado el mediodía. La mañana anterior habíamos ido a la secretaría de turismo ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Mendoza a buscar nuestros permisos.

Dejamos nuestros bolsos en las oficinas de GRAJALES. Ellos nos dan unos baules asi acomodamos el resto de nuestras cosas para trasladarlo a plaza de mulas, en una camioneta emprendemos camino hasta la entrada del parque, distante 7 km de donde estábamos. Antes de ingresar al parque, pasamos por la oficina de Guardaparques donde nos firman y sellan el permiso y nos dan una, de las ya famosas bolsas.

A eso de las 14 hs y cargando nuestras propias mochilas de 15 kg aprox emprendemos camino por la quebrada desde el sur hacia el norte a una altura de 2800 m con un día poco nublado cruzando por un gran puente, el cual fue construido para la pelicula 7 años en el Tibet. En unas 4 horas estamos llegando al primer campamento, Confluencia (3400 msnm).
Allí nos recibe Evelyn, ella es la encargada en este campamento, nos quedamos el resto de la tarde tomando unos mates en el deck. Esa noche dormimos en cuchetas, en uno de los domos.

#lagunadehorcones entrada al Parque Nacional #Aconcagua

#campamentocomfluencia 3400msnm.

Día 2: Confluencia (3400 msnm) – Plaza de Mulas (4400 msnm)
A la mañana nos levantamos bien temprano y obligadamente tuvimos que ir al médico a que nos midan la saturación de oxígeno en sangre, parámetros que indican si uno está aclimatando bien o no. Los dos estábamos arriba del mínimo 85%, asi que nos dejan continuar hasta Plaza de Mulas.

El trayecto es de por sí bastante largo, insumiendonos unas 11:49 horas en hacer los 31 km de distancia totales, los 1624 metros de desnivel y con más de 15 kg de peso en las mochilas empezamos, a las 9:00 AM con un sol radiante y en 2hs 30m ya estábamos en el primer hito del camino; Piedra Grande (3650 msnm) o Piedra Colorada, que también hace de comienzo a lo que es Playa Ancha. Ésta última es una parte de la quebrada donde se hace muy ancha y en forma de U (vestigio de que alguna vez hubo un glaciar erosionando allí), muy pedregosa y de 10 km de extensión. Para resumirlo, es un tramo que se vuelve infinito e interminable. Luego de 2h 15m de caminar por ella llegamos a su final en el segundo hito del camino: Piedra Ibañez (3850 msnm). Ésta es una gran roca desprendida de la pared oeste del cerro que quedó en el medio de la Playa Ancha. Eran las 13:45 PM y decidimos parar a almorzar.

#playaancha

Continuamos a las 14:30 PM nuestra caminata. Inmediatamente uno deja la piedra y empieza a subir. También debe atravesar grandes canales de descarga de material de la pared oeste. Aquí uno asciende rápido comparado con el camino que recorre. Luego de estos canales se llega a un segundo lugar más o menos plano conocido como Playa Chica y ya se puede ver el fondo de la quebrada como termina contra los cerros Cuerno y otros. Al final de la Playa Chica, se encuentra Plaza Colombia, una casa destruida por avalanchas y punto importante para descansar. Ya estamos a 4100 m y por más que esté el sol, hace frío para estar de remera manga corta. Eran las 16:30 hs.

Cuesta Brava

La última parte de este largo día era subir la Cuesta Brava y llegar a Mulas. La subida es cortita, de unos 100 metros de desnivel pero muy vertical y exigente.

Tardamos una hora en sortearla y otra más en llegar a Plaza de Mulas, la ciudad en el medio de la nada. Una vez más, pasamos por Guardaparques a que nos firmaran los papeles y nos dieran la bolsa negra para los desechos orgánicos (caca), luego de armar la carpa, comer algo y tomar líquido, me desplome dentro de la bolsa de dormir.

#Campamentoplazademulas.

Día 3 y 4: Descanso
Estos días nos dedicamos a comer, tomar agua y descansar. También a ambientarnos sobre cómo es la vida en Plaza de Mulas. Fuimos a la globa del médico donde nos revisan presión arterial y saturación de oxígeno en sangre. Aquí se exige que sea superior a 80% y lo pasamos. Saturamos bien (85%) pero hay que seguir tomando líquidos. El resto del dia lo ocupamos en observar y recorrer parte del camino a Plaza Canada.

La noche se completó con una exquisita cena a cargo de las comidas termoestabilizadas Sabor de Reyes y jugos Zuko con sales minerales.

Descanso en Plaza de Mulas.

Día 5: Plaza de Mulas (4400 msnm) – Plaza Canadá (5050 msnm)
Este iba a ser un día duro. Teníamos que llevar una carpa y resto del equipo, botas dobles y demás ropa de abrigo para los campamentos de altura. Instalarnos en Plaza Canadá, alli pasariamos la noche. Empezamos a las 10:30 AM a subir por una senda que está muy, pero muy marcada. Se pasa una banda rocosa conocida como El Semáforo (4550 m), luego
otro resalte de roca, llamado Piedras Conway (4750 m). Aquí se está a mitad de camino de Plaza Canadá, seguimos el camino que se muestra pedregoso y con buena inclinación y llegamos a un resalte rocoso donde está emplazado Plaza Canadá. Eran las 14.30 del mediodía y nos pusimos a almorzar, luego preparar el campamento y admiramos el cielo que en este caso presentaba una luna con una aureola deslumbrante (señal de mal clima) y la ruta a Nido de cóndor. El primer tercio de camino se aprecia perfecto desde Canadá; es una subida en diagonal cortando un acarreo que baja hasta Mulas. Luego de hacerlo empieza el Cambio de Pendiente, que es el ascenso parcial y cruce del Gran Acarreo que desciende desde la cima. Sobre el final del cruce uno ve un pequeño filo que asciende; cruzándolo se llega a una planicie donde está Nido de Cóndores.

El frío de la noche, fue bastante amable a pesar de la altura en que nos encontrábamos durmiendo, pero el viento no se apiado de nosotros. como consecuencia el abside de la carpa se rajó, eso que era una North Face VE-25.

Subiendo hacia piedras conway, a la izquierda Cerro Cuerno

Campamento Canada. Vista hacia Nido de Cóndores.

Día 6: Plaza Canadá (5050 msnm) – Nido de Cóndores (5580 msnm)
El dia lo comenzamos temprano, nos pusimos en comunicación con la gente de Grajales quienes nos hicieron llegar cerca del mediodia una cinta para parchar la carpa. Tomamos el desayuno muy tranquilos, derritiendo un poco de nieve, desarmamos campamento y cerca de las 13hs partimos por el ya conocido camino a Nido de Cóndor, lugar al que llegamos luego de 4hs en una caminata totalmente sobre la nieve con un paisaje encantador y un
cielo nublado. Una vez más, junto a mi amigo Alberto zavalia armamos carpa y en este caso ya empezamos a derretir nieve para tomar agua. Acá el frío se hace sentir y es increíble como se desploma la temperatura inmediatamente después de la puesta del sol, Incluso se largó a nevar.

La noche fue muy fría (-13°C dentro de la carpa) pero la VE-25 se la recontra aguantó.

Selfie Con mi amigo Alberto Zavalia

Día 7: Nido de Cóndores descanso (5580 msnm)
Este dia fue para descansar y relajarnos, con un sol radiante le sacamos fotos a los cóndores y nunca estuve tan cerca de uno a solo 10 metros, incluso tuvimos que corretear a uno que rompía el acopio de comida de otra expedición, mas tarde tuvimos la suerte de ver a lo lejos un puma, según la patrulla de rescate y para nuestra tranquilidad es imposible a esa altura. Esa tarde nos pusimos a preparar el resto del equipo para iniciar desde ahí el ataque a la cumbre.

Refugio de montaña para la patrulla de rescate Nido de Condor.

Día 8:
Nido de Cóndor (+/-5580 msnm) – cumbre (+/-6962 msnm).
Regreso Nido de Cóndor (+/-5580 msnm)
El gran dia; toda la noche sin poder pegar un ojo, la incertidumbre de como sería el camino, me tenia inquieto. 2 am, arriba!!!! A vestirnos y armar las mochilas, comida, agua, botiquín, guantes, antiparras, casco, piqueta, crampones, nada puede faltar. Tranquilamente unos -25°C fuera de la carpa. Yo no había pasado frío, porque me metí a la bolsa totalmente
vestido con la ropa que iba a salir el día de cumbre. Soy el primero que se atreve a salir afuera de la carpa; el shock de frío en los pocos centímetros de cara que tenía descubierto, me terminan por despertar. La sensación que causa es de hipotermia general; sentís como el frío le gana al cuerpo y las extremidades se vuelven insensibles. En una rápida maniobra me saco los guantes de pluma quedando sólo con los interiores y me ato la bota triple, La tarea me debe haber tomado 2 minutos pero fueron suficientes como para dejarme los dedos sin sensación de tacto y con un dolor punzante.

A las 03:10 AM ya estamos los dos listos y nos ponemos a caminar hacia arriba... arrancamos 3:30 con una noche totalmente nublada. la idea principal, ir a Cólera. Aquí las reglas de juego cambiaban, aqui empezaba el
tránsito por una senda angosta.

La subida nos tomó tres horas de ascenso un poco más empinado de lo normal, pero sin ser cosa de otro mundo. Al llegar al Cólera, vi unas 10 carpas con gente que esperaba por salir a cumbre.

Desgraciadamente mi compañero se descompensó, y decidió quedarse en el refugio "Elena Senin", (bautizado así en memoria a una alpinista italiana fallecida en el 2009, siendo este a 6000 msnm el refugio más alto del mundo). La impresión que da Cólera es la de un campamento de paso; nadie se queda más de dos (2) días allí. Uno puede esperar en Nido
varios días a que pase el mal clima, pero en Cólera uno no puede esperar porque a esa altura el cuerpo se cansa y desgasta con sólo mantener las funciones vitales.

Ya son las 6:00 am el tiempo apremia La mañana era tan fría que el aire cálido y húmedo que salía de mis pulmones se congelaba apenas salía de la boca. Eso era algo que nunca había experimentado tan drásticamente.
La senda continua. El frío ganaba las extremidades al punto que empiezo a preocuparme por el estado de los dedos de mis pies. Hacía rato que lo único que sentía eran agujas clavándose en ellos; pero como el estado no empeora decido continuar. El primer descanso lo hago a los 6150 m, con el amanecer ya en marcha, alcancé a un grupo grande de asiáticos.

El siguiente objetivo era llegar a Independencia, un refugio abandonado a 6300 msnm de altura. a las 8:40 AM Independencia; Aquí había muchísima gente que habían salido antes que nosotros y que estaban descansando y recibiendo los primeros rayos de sol del día. Allí hago otro descanso, aprovecho a ponerme los crampones, y ayudo a un chico hindú a
hacer lo mismo.

Se ve entre la gente, la casucha de madera rota conocida como Independencia.

Saco mi comida (huevos duros, un pan de dulce de membrillo y barritas de cereales) todo congelado incluso el agua y el café del termo.
El camino yo no lo conocía, pero sabía que una vez en la travesía, tendría la cumbre al alcance de mis ojos. Lo que tenía enfrente mío era un zigzag que se montaba en un filo del cerro.

El progreso es rápido pero delicado porque el hielo está extremadamente duro por el frío, y un crampón mal clavado significa una bajada de muchos metros.

Cuando empiezo a subir esa cuesta repleta de gente (parece que todos se terminan juntando allí). La sorpresa mía es mayor cuando veo el tan famoso “Portezuelo del viento”, sobre el gran acarreo y como termina en un gran murallón de roca conocido como La Cueva.

La travesía, con una primera parte casi plana y una segunda muy empinada. La primera parte es casi sin desnivel, por lo que se avanza rapidísimo, pero la segunda parte consta de 300 metros de desnivel, que cada vez se empina más antes de llegar a La Cueva. Esa última parte es sin dudas, la que te deja sin aliento y te cansa pero en sí toda la travesía es exigente porque tenes vientos helados soplando hacia el cerro que te congela cualquier parte del cuerpo que tengas expuesta, en segundos. En mi caso, el mayor castigo se lo llevó la nariz. Llego a La Cueva (6650 msnm) unos minutos antes de las 12:00 am. Este es un excelente punto para descansar y calentarse con el sol, que me esquivó durante la travesía. Comí e hidrate lo que pude y luego me tomé casi una hora de descanso.

Lo que me quedaba era la famosísima “Canaleta”, que no es más que la parte superior del gran acarreo de la cara noroeste del cerro. Una muy empinada sección, de muy mala tracción que por suerte no la sufrí tanto ya que las intensas nevadas me habían dejado unos manchones de nieve para ir por sobre ellos. La Canaleta debe tener como mucho 70 metros
de desnivel, pero son tan verticales que no me permite un ritmo continuo, sino que tengo que parar a descansar cada 10 pasos. Acá es donde una vez más, varios grupo deciden abandonar debido al gran esfuerzo que esto demanda para tu cuerpo.

Una vez que se sale de ella, ya uno tiene la vista a la izquierda de la cima y de la gente que está sobre ella. El camino que resta hacer es la arista cimera, conocida como Filo de los guanacos. Te entra a desesperar, por las ganas de llegar pero sabes que te faltan unas dos horas más para completar los 180 metros de desnivel. Aquí la lucha es interna, y cada paso
que das te saca mucho oxígeno de tus pulmones. Son 3 pasos y luego paras a recuperar el aire, otros 3 pasos y volver a parar, y así durante dos horas. En esta parte yo descanso un poco, porque sentía que el corazón se me salía. Me reúno con Alex, un portugués simpático que lucha por seguir, detrás me sigue el chico hindú a quien le puse los crampones en
independencia, el me pide que no me aleje demasiado ya que no tiene equipo de radio para comunicarse con la patrulla de rescate, por si las dudas.

Luego de 2h 30m aprox., desde la cueva y a las 15:30 pm del 20 de diciembr, llégue en solitario a la cima del Cerro Aconcagua. Me estremece una emoción que no sentí nunca en mi vida ya que era un proyecto muy deseado. Había postergado la subida a este cerro, ya que no poseía la experiencia, el equipo, el dinero y el tiempo. la verdad que la cima la
disfruté muchísimo:

Estuve casi una hora en la cima sacando fotos y videos en la reluciente cruz, a las 16:20 pm pego la vuelta mientras admiro el cielo. Durante el descenso me cruzo con el Hindú, y le digo que se apure porque es muy tarde. Me quito los crampones, mis pies ya no dan más y demoro mucho en bajar. Doy aviso a la patrulla de rescate para que estén atentos del chico
Hindú. Casi llegando a Cólera admiro el atardecer en el horizonte, una imagen sin igual.

A las 18:00 pm estaba en Cólera, y a las 21 hs en Nido de Cóndores. Inmediatamente, y con un estado de hipotermia total, me zambullí en la bolsa de dormir, lo último que recuerdo es que no paraba de tiritar.

Día 9: Descenso a Plaza de Mulas (4400 msnm)
El día amaneció totalmente nublado, no recuerdo la hora en la que la patrulla de rescate nos despertó y nos preguntaron si estábamos bien. desarmamos la carpa rápido y como pudimos armamos las mochilas, pasado el mediodía empezamos nuestro descenso con otra nueva tormenta formándose sobre nuestras cabezas, luego de 3 horas llegamos a
independencia, descansamos y recogimos los petates y seguimos descendiendo hasta plaza de mulas. Allí comimos una reconfortante pizza con cerveza y todo, a la tarde alquilamos una carpa para dormir y le dimos al sueño como nadie. Esa noche Alberto se descompuso nuevamente.

Descendiendo de Nido de Cóndores a Plaza de Mulas.

La recompensa.

Dia 10: Descenso desde Plaza de Mulas (4400 msnm) a Confluencia (3400 msnm), y Horcones (2800 msnm).

Ese dia armamos nuevamente nuestras mochilas y petates para que las mulas los bajen. Mientras tanto nosotros fuimos a entregar los desechos a Guardaparques.

Luego emprendimos la bajada de la Cuesta Brava, Llegando a Piedra Ibañez. Nos acercabamos a Confluencia y decidimos pasar a saludar a Evelyn, quien nos recibió agasajandonos con una bebida fresca y fruta para Hidratarnos, la verdad nos hizo muy bien, antes de partir, me obsequian una empanadita.

Continuamos a Horcones y de Horcones a Penitentes, también a pata. Allí en las oficinas de Grajales buscamos algunas cosas y nos tomamos un Expreso Uspallata que nos deja roñosos, hambrientos y cansados en la terminal de micros de Mendoza, literalmente parecíamos dos linyeras.

Fin de la aventura.

Me olvidaba de mi amigo Hindú!!! Lo encontré en el micro de regreso a Mendoza y charlamos, con traductor de por medio, jaja...

¿Qué tan difícil es?
Es extremadamente relativo. Lo realmente complejo se desarrolla a partir de los 6000m cuando uno sale de Cólera hacia arriba por la huella en nieve dura/hielo. Si uno está acostumbrado a hacer ascensiones regularmente en el Cordón del Plata y sortear desniveles de más de 1000 metros con peso en la espalda y en el día, entonces no les va a significar una proeza subir el Aconcagua. Es un cerro que te desafía a ser ordenado, donde
la aclimatación correcta es un parámetro crítico. La subida a cada uno de los tres campamentos no lleva a sortear más de 600 metros de desnivel entre ellos, que no es un gran número. A nivel personal llegué muy entero a cada campamento. La senda tan marcada y el tipo de trazado, suave y sin desniveles bruscos, cuida muchísimo las piernas.

Cualquiera que haya hecho algunos cerros sabe que no es lo mismo hacer 500 metros de desnivel por un sendero bien consolidado y de pendiente moderada a hacerlos por una canaleta con nieve floja o blanda; son 500 metros en ambos casos pero en el segundo caso, nos va a comer mucho más las piernas que en el primero. Esa fue mi sensación.

Respecto a la posibilidad de contratar a un guía?, sinceramente yo no lo podía pagar, y es un cerro donde está la huella marcada, pero eso quién lo sabe si no lo has hecho antes, además contábamos con toneladas de información en internet. Tal vez para algunos a los que son muy amante de las salidas al volcán Lanín, carreras de aventura que de repente se aventuran al Aconcagua sin hacer ningún cerro intermedio, les sea necesario los servicios de un guía, la seguridad ante todo.

Tema: Agua: El agua se consigue muy fácilmente en Confluencia (Nota MDA: Tiene salvo que se tome de los tanques de las prestatarias, mucho Magnesio y les puede traer problemas) y Plaza de Mulas. En este segundo lugar se toma de un pequeño arroyo, a la tarde cuando el deshielo se acelera, viene más turbia. Las empresas llenan unos tachos azules de 200 litros con esta agua, y la dejan a disposición, para que la recolectes.
En Plaza Canadá no hay nieve, pero a 200 metros de allí baja un hilo de agua al costado del Gran Acarreo, que a partir del mediodía (en días soleados) trae algo de agua y que se puede tomar. Por ende tampoco hay que derretir agua. En Nido de Cóndores y Cólera, si o sí hay que derretir nieve. Hay que tener mucho cuidado de donde se saca. El cansancio lleva a sacar nieve del lugar más próximo a la carpa, pero ese lugar resulta ser también el más próximo para orinar. Por ende, se debe caminar mucho
para encontrar un lugar sin nieve amarilla!!!

Conclusiones:
El Aconcagua es el desafío de altura más grande que puede tener cualquier andinista de este continente. Es un cerro que tiene un gran belleza paisajística y una muy entretenida ruta de ascenso, con muchas variantes en el medio. Hay que convivir con la cantidad de gente que se amontona para subirlo durante el mes de enero y febrero, por eso es que
elegimos el mes de diciembre para hacerlo.
Es una cita obligada para quienes todavía no lo han hecho.

En los libros de geografia mas viejos:
Sin considerar Asia; El cerro Aconcagua con sus 6959 msnm es uno de los mas altos del mundo. Esto fue una medición histórica, que se hizo hace más de 100 años atrás que por su exactitud (a pesar que luego, con el pasar de las décadas se sabía q tenía un par de metros más) se tomó como la oficial en honor al tipo que lo midió en esos años con simples métodos de triangulación. Imaginate que le pifió por sólo tres metros!!! Luego en los 90’s se vuelve a medir y dió 6962 y con los años se toma como oficial.

Ahora en el 2017, volvieron a medir con nuevos métodos GPS y dió 6964 msnm, pero el parque no la ha tomado como oficial. Es como el Everest y sus medidas oficiales 8848 msnm y no oficial 8850 msnm.

Me despido, espero que les haya gustado y sido de utilidad lo escrito.
Me olvidaba de saludar a Pablo Fortunato y a el guía Ulises, y a Evelyn nuevamente, quienes se brindaron de manera desintresada para ayudarnos, gracias.

Giavino Diego Walter Sebastian.

#patagoniaargentina #grajales #aconcagua #diariorionegro #diariolamanana
#millet_mountain #everest #lowaboots #summit